Formaggella
È la fine della primavera: le mandrie devono essere portate sull'alpe, ma durante la trasferta ci si ferma a pascolare sui "maggenghi", i prati di pianura con erba giovane e fresca, fiori, profumi. Durante questo periodo, in attesa che ci siano le giuste condizioni per caricare l'alpe, si producono formaggi freschi, che non necessitano di lunga stagionatura. In pianura non ci sono luoghi e ambienti adatti all'invecchiamento e portare con se il formaggio diventa difficoltoso. Questo succedeva un po' di anni fa e il formaggio che si produceva era l'antenato di quello che noi oggi conosciamo come "formaggella". Nome tra l'affettuoso e il diminutivo ad indicare un prodotto che non è il forte e maschio formaggio dell'alpe, ma qualche cosa di più gentile, femminile. Nelle valli i nomi variavano molto:"chiasörin" in Leventina, "majoca" a Biasca, "crenga" e "patardela" in val di Blenio e "mota" o "motign" in val Maggia. Il nome attuale deriva invece dal nome usato in Verzasca dove veniva chiamato "formagela".
Un formaggio dunque che veniva prodotto solamente in un periodo dell'anno.
La formaggella che conosciamo noi oggi è diventato un prodotto dell'industria, disponibile tutto l'anno, ma non per questo meno appetibile e gradevole. La scelta di assaggio di questo mese è caduta appunto sulla formaggella prodotta dalla Lati, la cooperativa che, fin dal 1916, raccoglie e lavora il latte di tantissimi allevatori ticinesi.
La formaggella è un formaggio a pasta molle o semidura prodotto con latte di vacca delle mungiture della sera e del mattino pastorizzato e omogeneizzato, un formaggio con circa il 45% di grassi.
Viene stagionato per circa un mese in ambienti a temperatura e umidità controllate. Bontognali, l'esperto assaggiatore che ci accompagna in questa avventura, ci chiarisce che la pasta può essere molle o semidura secondo il metodo di lavorazione che lascia più o meno acqua. Ci spiega che la crosta, che si presenta grigia con leggere venature marroni, ha leggere muffe dovute a colture controllate di persilium candidum.
L'odore è tipico di cantina.

Ed ora, dopo l'analisi visiva, cerchiamo di capire il formaggio toccandolo: Bontognali ci fa vedere come prendere un cubetto tra le dita per sentire la consistenza e l'elasticità della pasta. Leggermente schiacciato torna alla sua forma originale e questo indica una buona elasticità. Esercitiamo adesso una torsione per saggiarne la resistenza; quando si spezza ne aspiriamo gli aromi. La rottura lascia fuoriuscire ed evidenzia bene il profumo di burro e di erba fresca, gradevoli e delicati.
Infine l'impatto con il palato che ci fa scoprire morbidezza e pastosità unite a una giusta e piacevole adesività. La sapidità è ben marcata e ritroviamo anche in bocca il gusto del burro.
Aromi e gusti delicati sembrano mettere in difficoltà Paolo Basso, l'amico somelier che ha il compito di consigliarci un vino che ben si adatti a questo formaggio; un nuovo assaggio, la ricerca nella memoria dei sapori e degli aromi. Scartati i bianchi troppo saporiti o aromatici, messi da parte i barricati che sovrastano troppo i delicati aromi della formaggella, l'attenzione si concentra su uno spumante, un "pas dosé", il "Colle d'Avra Doré" dell'omonima azienda Agricola di Castel SanPietro. Si tratta di uno Chardonnay spumante vinificato con il metodo classico con sentori di frutta cotta, spezie e frutto della passione.

Una scelta assolutamente indovinata pensando, per esempio, ad un aperitivo con "crudité", dadini di formaggio, pane bigio e qualche noce. Concludiamo questo assaggio con qualche considerazione: la formaggella è prodotta anche nelle versioni mezzo e un quarto grassa, cioè con un ridotto contenuto in sostanze grasse.
Naturalmente la "leggerezza", oggi tanto di moda, va a scapito di aromi e sapori, anche se comunque si tratta di un buon prodotto.
A questo proposito Bontognali fa notare come la produzione industriale sia oggi garanzia di igiene e di controllo della qualità.

Olio
Recuperare tradizioni e radici: un obbiettivo che Claudio Tamburini persegue da parecchi anni con tenacia; da quando, sfogliando vecchie carte, ha trovato che in Ticino o meglio, sulle rive del Ceresio si coltivava, da tempo immemorabile, l'olivo.
Assidue e accurate ricerche hanno messo in evidenza che già al tempo dei Romani il colle dell’Arbostora, sulle rive del Ceresio, era noto per la coltivazione dell’olivo come pure la zona sopra Coldrerio denominata Colle degli olivi richiama il fatto che anticamente vi doveva essere un oliveto. Poi una gelata nel 1709 distrusse completamente gli olivi che da allora non furono più coltivati, sostituiti dai gelsi, utili per l'allevamento dei bachi da seta, in quel momento molto redditizi.
Oggi i bachi da seta non si allevano più, i gelsi sono spariti e i terreni sono rimasti incolti. Con intuizione e fantasia Tamburini ha pensato di reintrodurre olivi sulle colline terrazzate intorno a Gandria. Ne è nato un progetto ambizioso, il sentiero dell’olivo, che affianca alla coltivazione vera e propria, corsi sulla potatura, sulle malattie, sulla produzione olearia.
Dopo alcuni anni di attesa cominciano a vedersi i frutti e del buon olio extravergine. Le olive, raccolte a mano verso novembre quando la maturazione è al punto giusto e spremute a freddo in un frantoio a martelli, producono un olio extravergine, con un'acidità massima intorno allo 0,2 per mille, che viene lasciato decantare al freddo per tutto l’inverno. Questo trattamento permette di separare in modo meccanico e naturale le impurità; a primavera si può imbottigliare e mettere in vendita. Si ricavano circa 800 litri di olio che alla vista si presenta di un bel giallo intenso con qualche sfumatura di verde; al palato si avverte un gusto piacevolmente dolce con vene di amarognolo, di piccante e di spezie.
Lo troviamo ideale per condire un "büscion", il tipico formaggino ticinese, per insaporire un branzino al forno o un’orata alla griglia o anche per una deliziosa bruschetta con pane abbrustolito, pomodorini freschi e, perché no, una leggera passata di aglio.

Balsamo o aceto?
Aceto balsamico: affiorano subito alla memoria racconti di polverosi solai dove per anni il capofamiglia ha conservato, curato, accudito tante piccole botti con un denso liquido scuro: una tesoro da dare addirittura come dote alle figlie. Queste storie si raccontano a Modena e sembrano favole, invece ora sono di fronte ad una vera acetaia, non a Modena, ma in Ticino: in un ambiente posizionato sotto il tetto, per sfruttare caldo e freddo delle stagioni, un centinaio di botti di misure a scalare che cominciano dagli 80 litri fino alle piccole botticelle da 10 litri ben allineate e ordinate. Sono da Angelo Delea che mi guida nella visita e mi spiega qualcuno dei segreti che hanno reso così famoso l'aceto balsamico. Anzitutto non è prodotto con vino, ma con mosto d'uva cotto fino a ridurne il volume di circa il 70%. Successivamente è messo nella prima botte, la più grande della "batteria". Nelle botti inizia il processo di maturazione del prodotto. Ogni anno si preleva una parte di aceto dalla botte più piccola per metterlo in vendita e si sostituisce la parte mancante con prodotto prelevato dalla botte vicina un poco più grande, quest'ultima riceve a sua volta l'aceto mancante dalla successiva più grande e così di seguito.
Le botticelle, oltre ad avere dimensioni diverse, sono fatte di legni molto diversi: mi fa sentire gli aromi che si sprigionano dalle botti di rovere, poi da quelle di ciliegio, di gelso, di robinia, di acacia, di frassino. Una piccola parte dell'aceto viene pure invecchiata in botti di ginepro, dal profumo estremamente intenso.
L'aceto assorbe negli anni gli aromi del legno; diventa sempre più denso, mano a mano che evapora la parte acquosa, e sempre più aromatico. Gli aceti prodotti vanno da un anno di invecchiamento per il giovane a tre anni per l'adulto e almeno a sei anni per il vecchio. L'uva americana usata per produrre questo aceto è stata una scommessa: vinta, dal momento che il balsamico che ne è nato, ha profumo, dolcezza e armoniosità. Ma perché "balsamico"? Pare che nel medioevo venisse considerato un medicinale e forse, mi dice Delea, ha veramente proprietà terapeutiche.

Formaggio d'alpe
Tutto ha inizio in primavera quando Giovanni Boggini conduce la sua mandria, una cinquantina di di vacche di razza bruna-alpina, all’alpe Garzot, in val di Blenio a circa 1600 metri di quota. Qualche settimana di fermata in questi pascoli e poi di nuovo in cammino per raggiungere il passo della Greina a quota 2200. Questo spostamento della mandria si chiama “caricare l’alpe” come ci spiega Renato Bontognali* il maestro assaggiatore che ci sta raccontando questa storia. È qui con noi per farci conoscere il formaggio che Boggini produce sull’alpe, il Greina appunto. Prima di arrivare all’assaggio vero e proprio ci spiega come si produce questa delizia e soprattutto quali sono gli elementi che concorrono a farne un prodotto unico. Perché ogni formaggio d’alpe è un unicum: i fattori che maggiormente influiscono sulla qualità sono le condizioni climatiche, l’ambiente di conservazione e, in grande misura, il foraggio. La vegetazione che si incontra alla Greina e di cui le vacche esclusivamente si nutrono ha una particolare ricchezza e varietà: profumi e sapori vengono trasmessi al latte e quindi al formaggio. Gli unici ingredienti che il casaro aggiunge al latte sono caglio, fermenti lattici per avviare il processo di trasformazione della caseina e sale; se i primi due sono frutto di studi e controlli di laboratorio per garantire sicurezza e qualità, il dosaggio di quest’ultimo è affidato all’abilità, all’esperienza e alla sensibilità del casaro. Bontognali aggiunge anche l’aggettivo arte per farci capire che produrre formaggio è tecnica, ma soprattutto, passione.
Le fasi di produzione sono quelle tradizionali, le forme vengono allineate in cantina, numerate e, per le prime settimane, rivoltate tutti i giorni, poi a intervalli più lunghi fino a quando si è formata la crosta. Durante questa fase la crosta viene controllata e spazzolata per evitare la formazione di muffe indesiderate.
Il formaggio resta in cantina per almeno quattro mesi, dopo di che è sufficientemente stagionato per poter essere messo in commercio. Ma per i clienti intenditori le forme stanno in cantina, avvolte in tela di sacco e appese, per tutto l’inverno: saranno pronte a primavera dopo almeno un anno di invecchiamento. Freddo e tempo favoriscono una lenta continuazione del processo di trasformazione mettendo sempre più in evidenza profumi e aromi.
Ora siamo al momento tanto atteso dell’assaggio: davanti a noi una crosta bruna con venature rossastre, ruvida, con le evidenti impronte della tela di sacco da cui deduciamo che il formaggio è di quelli ben invecchiati. All’interno una pasta giallo carico, liscia con pochissimi occhi. Bontognali ci guida con sapienza prima di tutto alla scoperta degli odori: li troviamo molto intensi e riusciamo a decifrare il miele millefiori, il burro cotto e un sentore di brodo. In bocca la pasta si rivela morbida, elastica e piacevolmente fondente con sapore abbastanza dolce, poco piccante e buona persistenza. Si evidenziano gli aromi più complessi: la frutta cotta, il sottobosco, la resina, i funghi.
Diventa spontaneo adesso rivolgerci all’altro nostro ospite, il noto sommelier Paolo Basso*, che si è offerto di essere nostro complice in quest’avventura per consigliarci i vini che meglio si potrebbero abbinare. L’approccio di Basso è deciso: un bianco di buona struttura, di giusta acidità, non eccessivamente aromatico: l’acidità è necessaria per il grasso del formaggio, non deve essere troppo aromatico per non sovrastarne i sapori e di buon struttura perché il formaggio tende a rendere le papille gustative molto meno sensibili. La scelta cade su un Elisir di Trapletti di Coldrerio del 2005, un uvaggio di Chardonnay, Merlot, Kerner, Sauvignon che danno personalità a questo vino rotondo fruttato e lungo.
Basso definisce questa una scelta "tecnica", cioè un abbinamento basato su elementi oggettivi, ma per chi volesse, più tradizionalmente, abbinare un rosso la preferenza va ad un Merlot Rovio di Gianfranco Chiesa del 2003: l’eleganza e il garbo delicato e discreto di questo vino, che ti invitano a berne un secondo bicchiere, ben si accordano alla complessità dei sapori di un formaggio così gustoso come il Greina.

La scheda
Formaggio semiduro grasso
Latte di vacca intero crudo di due mungiture
Foma cilindrica a facce piane e scalzo diritto
Diametro 25/30 cm spessore 8 cm peso circa 4 kg
Resa 9 kg per 100 litri di latte
Invecchiamento minimo 4 mesi

La curiosità
Giovanni Boggini è stato l’interprete del lungometraggio "Greina" girato nel 2005 da Villy Hermann per la Imago Film e trasmesso in aprile sulla RTSI sulla vita dell’alpe e sulla ristrutturazione dell’alpeggio per adeguarlo alle norme europee.

* Renato Bontognali è presidente dell’ATIAF, l’Associazione Ticinese Assaggiatori Formaggi, che conta una cinquantina di soci, e maestro assaggiatore dell’ONAF, l’Ordine Nazionale Assaggiatori Formaggi italiano.
* Paolo Basso è sommelier sempre ai primi posti nel mondo delle competizioni: il suo ultimo riconoscimento nel 2006 come secondo miglior sommelier d’Europa – Trophée Ruinart.

Il boccalino: memoria o ricordo?
"Sotterro i ricordi per non esserne sotterrata".
Mi meraviglia un po’ questa affermazione di Edy deBernardis proferita mentre mi sta mostrando con orgoglio e affetto i pezzi della sua collezione. Come si concilia con il desiderio di raccogliere oggetti antichi? Faccio mentalmente qualche considerazione e, continuando a conversare, mi rendo conto che per Edy ci sono, separati e distinti, i ricordi e la memoria. Le si adatta molto bene la definizione che dei due termini ne dà il Tommaseo: i ricordi sono legati al sentimento, la memoria è legata alla mente.
I boccalini, quei recipienti caratteristici panciuti con il manico e con il becco, sono gli oggetti che Edy ha dapprima guardato solo con curiosità e, forse, un po' di nostalgia: qualche boccalino che aveva nella sua vecchia casa, un pezzo in bella mostra tra più nobili compagni al museo di Zurigo, altri pezzi nei musei etnografici. Poi ha cominciato a studiarli, infine a raccoglierli e, aggiungo io, ad amarli. Il suo primo boccalino lo ha raccolto tra oggetti che stavano per essere buttati in occasione dello smantellamento di una cantina di famiglia.
L’ha collocato, un po’ sbocconcellato, vicino all’altro che, in casa, le ricordava il nonno: un boccalino dalla connotazione “politica” fatto realizzare per il congresso del sindacato dei tipografi nel ’48. Mi confessa che questo è stato lo spunto, la scintilla che ha acceso il desiderio di saperne. Bistrattato e messo quasi alla gogna perché ritenuto, da alcuni, simbolo di un falso Ticino, non è però sparito dai grotti, dalle vetrine dei souvenir, dall’immaginazione collettiva.
Nella collezione deBernardis ci sono boccalini antichi, ricchi di decorazioni piacevolissime e assai attraenti, ma ci sono pure i boccalini che, ancora oggi, vengono prodotti come messaggi pubblicitari, a conferma della vitalità di un oggetto che richiama tavoli di granito, vino fresco e momenti di riposo dopo giornate di fatiche.
In questi simboli Edy vede appunto quella che ho definito "memoria": il nostro passato, le nostre tradizioni, e anche l’affetto per i nostri nonni. Le ricerche sulle origini del boccalino diventano sempre più approfondite e complete e, parallelamente, si attiva la caccia, nei mercatini, presso i rigattieri, nelle fabbriche di ceramiche e presso gli ormai pochi artigiani, di tutti i pezzi rintracciabili.
Poco a poco cresce la collezione che ora conta oltre cinquecento pezzi nuovi antichi curiosi, tutti con una storia da raccontare. Fortunatamente tutto il lavoro di ricerca e di raccolta non resta fine a se stesso, con tanti oggetti allineati negli scaffali. Con fatica, mi dice, ma si capisce che è stata una fatica fatta volentieri, ha riordinato le ricerche in un gradevolissimo volume dove si scoprono i segreti del boccalino, i suoi anche nobili antenati, i metodi di fabbricazione, la definizione delle singole parti e, con le belle fotografie, opera del marito coinvolto nell’avventura, si gode della vista di tanti piccoli capolavori.
Mi fa notare le tante particolarità e differenze, rivelando una conoscenza veramente approfondita dei boccalini: la forma del becco, la pancia ben proporzionata, il piede, l’equilibrio delle dimensioni; e poi il manico, parte molto decorativa fatta a nastro semplice o doppio, o a tortiglione, con ghiere decorative o con finali a forma di àncora che rivelano la mano di artigiani abili e creativi. Ma l’aspetto che mi colpisce di più sono le decorazioni dove la fantasia si libera: motivi molto tradizionali come le strisce rosse e blu, i motivi floreali, i paesaggi, le allegorie, realizzati, per i pezzi più antichi, con pochissimi affascinanti colori che, mi spiega, erano solo di origine minerale per resistere alla cottura. Per i pezzi più recenti,talvolta veicoli pubblicitari molto apprezzati, una tavolozza molto più ricca che i moderni colori sintetici permettono. Concludiamo questo piacevole incontro convinti che, contrariamente a quanto pensano alcuni, il boccalino è il simbolo di un frammento della nostra storia e, come tale, meritevole di essere non solo conservato, ma conosciuto e ammirato.

2000 bottiglie di merlot
Affabile e cordiale, mi invita al bar perché, mi dice, "sa, non ho un ufficio" e quasi a scusarsi "il mio ufficio sono i miei negozi". Tutti affacciati sulla centrale via Pessina a Lugano gastronomia macelleria formaggi fiori e, quello che più ci interessa, la fornitissima enoteca. Bottiglie e bottiglie e bottiglie tra cui spiccano i nomi più famosi e molte rarità come bellissimi magnum, jeroboam, mathusalem che difficilmente si trovano altrove. Seduto al bar si apre e si racconta. Si presenta come un non collezionista; non mi riesce di capire fino a che punto sia verità e fino a che punto sia invece un vezzo. Ha cominciato a collezionare tanti e tanti anni fa quando il nonno gli ha regalato il suo bastone di corniolo che lo aveva sempre affascinato. Quel bastone è stato la spinta ad iniziare la prima collezione: quella appunto dei bastoni. Poi è venuta la scoperta del Merlot. Non è stato il vino ad appassionarlo, ma la consapevolezza che questo prodotto rappresentava un importante tassello della storia del Ticino. Cominciano così gli acquisti e non c’è un criterio di selezione, o meglio, l’unico criterio è che nella bottiglia ci sia Merlot rigorosamente ticinese. Lo scova nelle enoteche, nei grotti, nelle osterie. Compera tutto quello che gli riesce di trovare. Si lascia guidare, mi dice, dal suo istinto e anche dal piacere di una bella etichetta. Vi contribuiscono anche gli amici che, all’occasione, conoscendo la sua passione, gli regalano piccole rarità. Mi spiega che il Merlot, soprattutto anni fa, non era un grande vino, non aveva il livello qualitativo di un Barolo o di un Brunello; non si può quindi dire che la sua sia una raccolta di vini da collezione, ma piuttosto una collezione di vini. Questo è Lino Gabbani, che, pur dichiarandosi non collezionista, mostra grandissimo affetto e attaccamento alle sue 2200 bottiglie e ne parla con malcelato orgoglio. Oggi un collezionista usa anche le aste via internet per assicurarsi un pezzo raro, ma Gabbani non è interessato a questo genere di acquisti. Non è la sua poca dimestichezza con il mezzo a non farlo avvicinare alle aste in rete, quanto la sua differenza con il collezionista per definizione. Qui mi spiega il vero motivo per cui non vuole definirsi collezionista: lui non aspira a completare una raccolta (mi manca il tal vino dell’annata ’48, mi manca il tal’altro). Lui vuole nella sua collezione solo i pezzi che scopre e di cui si innamora. E devo dire che non solo se li ricorda, ma ognuno di essi è un ricordo; sa dove l’ha comperato o chi glie lo ha regalato e in che occasione. Ecco che così la raccolta diventa un pezzo importante della sua vita. Naturalmente diventano bottiglie da non aprire e da non vendere perché, mi dice, non rappresentano solo la mia storia, ma la storia di tutto il Cantone, la storia dello sviluppo agricolo e del progresso nella vinificazione. Da vino comune, e il suo sguardo si illumina, è diventato, in molti casi, un grande vino dove hanno contribuito amore e tanta passione. Qui viene fuori tutto l’amore di Gabbani per il suo territorio e per le tradizioni: mi dice come, dopo essere stato spesso in Toscana, vent’anni fa, ed essersi entusiasmato per le distese di vigneti che rendono così pittoresche e affascinanti quelle colline, si sia reso conto, girando il Malcantone, che la Toscana è anche qui. Certo, il Merlot ticinese non è ancora riuscito a raggiungere la notorietà e la fama di altri vini, ma, secondo Gabbani, si merita molto di più. E mi cita alcuni esempi di viticultori e vinificatori lungimiranti che, già 25 anni fa, hanno piantato vigneti e affinato la tecnologia di vinificazione per diventare sempre più bravi ed essere oggi tra i migliori. Tornati nell’enoteca mi mostra qualcuno dei suoi gioielli: per esempio una bottiglia di Valsangiacomo del ’47, la prima, mi dice orgoglioso, ad avere il marchio di qualità “VITI” oppure bottiglie delle annate ’51 o ’66 che Gabbani etichetta come “fantastiche”. Alla fine dell’incontro mi rendo conto che si è parlato poco di vino e più di tradizione: si è evidenziato tutto l’amore per la sua terra, il piacere di trovare un Merlot ben vinificato, la voglia di propagandare un prodotto della “sua” terra. Grazie Lino. Sono necessarie anche di persone che come te tengono alta la bandiera del Merlot ticinese.

Je déguste et je décolle
“Due sono i motivi che spingono a fare una collezione: si raccoglie e questo ci aiuta a creare una cultura oppure si ha una cultura che ci invita a collezionare”. Con queste parole mi accoglie Pierre Schulthess, ticinese, collezionista di etichette di vino. Membro della Confrérie de l'Étiquette, associazione che raccoglie i collezionisti svizzeri di etichette di vino, fondata nel 1980 con sede a Losanna, ne è stato per anni anche presidente. Insieme a lui mi immergo in un mondo fantastico di piccoli fogli di carta staccati con cura dalle bottiglie, classificati ordinatamente e trattati non solo con cura, ma con amore. La raccolta, mi spiega Schulthess, si comincia con le prime etichette staccate da bottiglie che abbiamo bevuto e che, talvolta, rappresentano un piacevole ricordo; via via la si completa con intensi scambi, una tempo solo di persona o per lettera; oggi, attraverso una fitta rete di contatti e-mail, con i quali si può facilmente mostrare al nostro corrispondente cosa possiamo offrire. Una collezione forse anche costosa, penso io, ricordando le collezioni di francobolli. Non è così: l’associazione ha nello statuto l’assoluto divieto di monetizzare, di dare un valore alle etichette; i soci cedono infatti volentieri le etichette che non rientrano nelle loro scelte tematiche. Con queste premesse è relativamente raro reperire etichette sul mercato antiquario; quindi una collezione tutto sommato difficile, che vive per il valore affettivo che ognuno le assegna. Anche i problemi che presenta il distacco dell’etichetta non sono semplici: colle difficili o, peggio, moderne autocollanti che si staccano solo mettendo le bottiglie in forno e controllandone la temperatura con attenzione. Questi i problemi pratici, ma bisogna poi classificare decine di migliaia di foglietti, tante sono le etichette che compongono la collezione di Schulthess. Mi spiega come ogni collezionista scelga alcuni temi che gli sono cari; alcuni si specializzano in un tipo di vino raccogliendone produttori e annate, altri cercano etichette che rappresentino fiori o vedute o personaggi, altri ancora etichette di artisti più o meno famosi. Mi faccio mostrare le etichette del Merlot, dal momento che Schulthess è uno dei pochi che colleziona merlot ticinese. Ci sono produttori noti e meno noti, con etichette recenti o datate, qualche cosa di inedito; ma compaiono, mostrate con particolare soddisfazione, alcune vere e proprie “chicche”. Sono le etichette cui un collezionista tiene di più, quelle difficili da avere perché fatte realizzare appositamente per gli amici. Viene così fuori un'etichetta di alcuni anni fa “per gli amici di Alex”; e qui si capisce che avere questa etichetta vuol dire sfruttare una propria rete di conoscenze per arrivare ad ottenere il vino che il Consigliere di Stato fa imbottigliare per gli amici. Anche la Città di Lugano ha le bottiglie per le cerimonie ufficiali, e naturalmente le loro etichette sono molto ambite. La mia attenzione è ora attirata da una data: il 1929. Non è propriamente Merlot, ma l’indicazione “vino nostrano” non lascia dubbi sul contenuto. La particolarità, oltre che per l’età, sta nell’occasione per la quale le bottiglie sono state preparate: i tiri federali di Bellinzona. Il mio interesse si rivolge infine a un filone oggi molto in voga: le etichette d’artista ancor più ambite se autografate dall’artista stesso. Fanno bella mostra di se un esemplare dell’etichetta del “Nobile della Turrita” disegnata da Fulvio Roth e premiata, nel 1995, proprio dalla Confrerie, l’etichetta di Lulo Tognola per il 20° Congresso Nazionale ANAV del 1990, che è stata pure premiata e infine l’ancor più prezioso esemplare del Collivo del ’93 disegnato da Gino Macconi e firmato dall’artista. L’operato dell’associazione non si limita però a favorire incontri per gli scambi, ma organizza premi, mostre e, soprattutto, ha costituito il museo dell’etichetta in una parte del bellissimo Château d’Aigle, già sede del museo della vite e del vino, dove si percorre, tra migliaia di foglietti, la storia dell’etichetta e dove si trovano pezzi della metà dell’ottocento. Infine un’ultima curiosità: il paese di Grandvaux vicino Losanna, si è proclamato paese dell’etichetta e ogni anno vi si tiene una manifestazione con premi alle migliori. Ma lei, Schulthess, ama anche il vino? Si, mi risponde, prima lo degustiamo e solo dopo ne togliamo l’etichetta, proprio come recita il motto della nostra associazione: Je déguste et je décolle.

http://www.grandvaux.ch/
http://www.confrerie-etiquette.ch/

E a capodanno fa bum!
La fiamma di una candela per bruciacchiarlo e poi, passato sul mento e sul labbro ci regalava una improbabile barba e un non meno inverosimile paio di baffi. Si, proprio lui, il tappo o, meglio, il turacciolo, quello di sughero. Ma che ne è, oggi, dei turaccioli? La loro epoca è veramente finita? Guardo che se ne dice sulla rete e trovo le teorie più diverse e più contrastanti. Anzitutto un po’ di statistica: vengono prodotti annualmente 25 miliardi di tappi di sughero contro i 150 milioni di tappi sintetici. La penisola Iberica produce da sola 274 milioni di tonnelalte di sughero, che rappresentano il 75% della produzione mondiale. Purtroppo un parassita sta diffondendosi e attaccando le piante di quercia da sughero rovinandone così la produzione. Molte voci si sono levate in difesa del tappo di sughero, mettendone i n evidenza i pregi qualitativi e la funzione di scambio con l’atmosfera che favorirebbe un sano invecchiamento del vino. Altri invece mettono in evidenza i danni che il temuto “sapore di tappo” porta sia in termini di soldi che di immagine. Ma per alcuni produttori un tappo di silicone o di “plastica” come lo si definisce comunemente è di grave danno all’immagine del vino. Infine ci sono quelli che hanno optato per il tappo di sughero ricostituito completato da un disco di vero sughero. Da una ricerca approfondita in internet si scopre che tutte le ricerche sui turaccioli di silicone sono fatti dalle aziende produttrici degli stessi e, quindi, giudicate dai produttori di tappi di sughero, poco attendibili. Il WWF si batte per il mantenimento dei tappi di sughero che garantirebbero la sopravvivenza delle foreste di querce, altrimenti miancciate di estinzione. I produttori di vini di grande qualità ritengono che il tappo di sughero dia un’immagine di un vino di classe. I ristoratori lamentano invece le perdite dovute alle bottiglie che “sanno di tappo” e non possono essere vendute. E tra tutte queste ragioni il consumatore non riesce a raccapezzarsi e a preferire sughero o silicone. Sicuramente in questo caso la grnde rete non solo non gli è d’aiuto, ma contribuisce a confondergli ancora di più le idee.

http://www.ledonnedelvino.com/

Ah, So!

Si racconta che questa sia stata l'esclamazione di un somelier, quando gli hanno spiegato il funzionamento del famoso cavatappi a lame e, da allora, il nome è diventato il marchio di questo particolare cavatappi.
Altri però lo chiamano l'amico del maggiordomo (disonesto) perché permette di aprire le bottiglie e richiuderle senza che nessuno se ne accorga, con i conseguenti possibili imbrogli. Quando mi è capitato tra le mani questo curioso strumento, ho pensato di vedere un po' cosa si dice dei cavatappi sulla rete. Scoperte interessanti: trovo che i cavatappi sono classificati in famiglie, i monoleva, le figure, quelli da tasca, i bilama, a cremagliera, i Thomasons così chiamati dal loro inventore, con la forma di chiave per indicarci che con loro si può aprire una bottiglia o il paradiso.
E ancora quelli di corno, di legno, d'argento, con lo spazzolino per togliere la polvere dalle bottiglie, quelli da muro e, un po' nascosta la sezione, visibile solo richiedendo una password e dichiarando la propria età, dei cavatappi con simboli fallici di cui il più diffuso è la riproduzione del famoso Mannchepiss, il bambino della fontana di Bruxelles.
Ho trovato anche molte storie sul cavatappi che sembra derivi dagli attrezzi che si usavano per rimuovere le palle di piombo delle armi ad avancarica. L'ipotesi è suffragata dal fatto che i produttori di armi furono i primi produttori di cavatappi. Questo succedeva nel 1400, mentre solo dal 1800 cominciavano le invenzioni e i brevetti dei cavatappi a leva.
Seguirono poi le invenzioni più fantasiose, i cavatappi pubblicitari, quelli in miniatura per i profumi e quelli per lo champagne con il rubinetto che, inseriti nel tappo permettevano di spillare il vino a volontà.
Oggi si può comprare addirittura un cavatappi disegnato e prodotto dalla Mercedes. Collezionisti sono attivi in tutto il mondo e in Ticino, nel 2002, il museo delle Centovalli ha presentato una collezione di cavatappi. Sul famoso sito di aste e-bay sono presenti alcune centinaia di pezzi.
Concludo con una curiosità: in nessuna collezione è presente il classico coltellino svizzero che ha pur sempre il suo bravo cavatappi. Quale sarà il motivo? Sto indagando presso i collezionisti.

http://www.wineaccessory.com/Ah-soCorkPullers.html
http://www.corkscrewnet.com/
http://www.corkscrewsonline.com
http://www.corkscrewcentral.com/
http://www.bullworks.net/

Chi non beve?

Le nuove disposizioni relative alla guida hanno segnato l'inizio dell'anno. La riduzione del limite del tasso alcolico ha suscitato dibattiti, discussioni, proteste. Ciascuno ha cercato di immaginarsi il proprio futuro con le nuove disposizioni. I ristoratori hanno visto clienti bere solo acqua minerale. I bevitori grigie serate all'insegna della moderazione. I più moderati hanno salutato la nuova disposizione con gioia, sperando in un minor numero di incidenti. Ma come stanno realmente le cose? Quanto possiamo bere? Informazioni spesso contrastanti: un bicchiere, due bicchieri, e gli aperitivi? Dopo quanto tempo ci si può mettere al volante? La rete sembra essere il punto di incontro di tutte le informazioni. Decine di siti trattano dell'argomento e cercano di fornire risposte a tutte le nostre perplessità. Naturalmente consultiamo i siti più attendibili, quelli realizzati dai Ministeri o dalle Polizie. Sappiamo così che c'è una formula, la formula di Widmark, per calcolare il tasso alcolico che tiene conto, oltre a quanto si è bevuto, delle caratteristiche fisiche personali. Scopriamo che la quantità d'alcol che ci fa raggiungere il limite è inferiore per le donne rispetto agli uomini, ma vediamo pure che il peso corporeo che entra nei calcoli va diminuito del grasso, quindi i novanta chili di una persona alto un metro e novanta sono ben diversi dai novanta chili di chi è alto solo un metro e settanta. Molti si sono premurati di mettere sulle pagine dei veri e propri calcolatori dove si immettono i dati personali e i dati delle bevande assunte per vedere se e quando ci si può mettere al volante. Tutto molto bello, ma davanti a questi calcolatori sappiamo essere sinceri? Non ci dimentichiamo, magari del bianco mentre eravamo in attesa dell'amico ritardatario o dell'ultimo caffé corretto sambuca? L'analizzatore della Polizia terrà naturalmente conto anche di questi ultimi. Questi strumenti on line mi sembrano più un test della verità che un test dell'alcol. Saremo veramente capaci di essere sinceri? Infine come la mettiamo con i proverbi: “Chi non beve in compagnia...” con quel che segue. Dovremo creare dei nuovi proverbi appositamente per l'amico che in compagnia si sacrifica, non beve e ci riporta a casa? L'amico astemio sarà, da oggi, il più ricercato in tutte le compagnie?

http://www.mandellolario.it/html/polizia/tasso_alcolico.xls
http://www.stradanove.net/crash/etilometro/index.htm
http://www.ti.ch/DI/temi/stradesicure/ingrado.htm

Le donne lo vogliono sommelier
M’incuriosisce il rapporto che c'è tra le donne e il vino.
Non il rapporto tra il vino e le donne che è cosa ormai scontata: l'ebbrezza del calice di champagne o la cena a lume di candela con il costosissimo Chateau Lafitte che deve fare colpo.
Voglio piuttosto vedere come le donne considerano il vino, che è tutt'altra storia. Statistiche e ricerche evidenziano l'aumento costante e inarrestabile del numero di donne che si accostano con sempre maggior impegno, spesso anche professionale, al vino. In questi ultimi anni gli aumenti sono dell'ordine del 10 percento annuo. Un vero boom.
La donna non si presenta solo come consumatrice, ma sempre più spesso come degustatrice e ancora più come produttrice. Molte importanti cantine sono in mano al gentil sesso.
Vengo pure reso attento al fatto che le donne, oltre ad essere sempre più informate, hanno anche un olfatto molto più sensibile di quello maschile e, spesso, i loro giudizi di degustatrici sono molto più acuti e attenti.
Per consolarmi leggo che il loro metabolismo riesce ad elaborare solo la metà della quantità dell’alcool che riesce ad elaborare un uomo. Una vera consolazione? Direi di no. Meglio bere poco e bene e non perdersi tutti i sottili profumi e sapori che un vino sa regalare.
Fin qui le notizie "serie" che mi fornisce la rete.
Tutto il resto che scopro serve a mettere sull'avviso gli uomini.
Sembra che al primo appuntamento a cena ci sia un vero e proprio "esame vino".
Lei controllerà la cura con cui scegliete il vino, la competenza che dimostrate, il modo in cui lo degustate. Trangugiare un bicchiere di vino come se fosse semplice acqua, può compromettere sul nascere una ben avviata storia.
Sbagliare abbinamento con i cibi è tra gli errori più gravi, mentre un’errata scelta del bicchiere rappresenta uno sbaglio in qualche modo perdonabile.
Inoltre la nostra compagna trarrà delle considerazioni anche sul nostro carattere. Quando la scelta cade su un rosso intenso, siamo giudicati passionali, mentre la scelta di un Sauvignon ci qualifica come eleganti e raffinati, ma anche stabili e sicuri. L'uomo della vita è quello che sceglie un Chianti. Dimostra di essere riflessivo e ricercato, brillante e passionale.
Ma, attenzione, non ordinate un Chianti d'annata da accompagnare a una leggerissima orata al vapore agli aromi di primavera.
Perdereste, d’un sol colpo, tutti i punti.

http://www.ledonnedelvino.com/

Parlar “divino”

Poeti, letterati, scrittori hanno parlato di vino e viene facile il gioco di parole tra il “parlar divino” e il “parlar di vino”. Ognuno ricorda qualche brindisi di un famoso poeta o le parole che paragonano vino e amore nel Cantico dei Cantici. Per la maggior parte di noi tutto si limita, però, a poche nozioni.
Ma quale può essere il collegamento con internet?
La ricerca di “vino e poesia” ci trasporta in un mondo popolato di centinaia di riferimenti a siti che hanno raccolto poesie, detti, frasi, proverbi sul vino. Scopriamo così che Euripide, nel quarto secolo avanti Cristo, scriveva, nelle Baccanti: “E dove non è vino non è amore, / né alcun altro diletto hanno i mortali”.
Così tutta la letteratura è costellata di esempi e, addirittura, su un sito che parla di vini in modo esauriente, l’enoteca del Piemonte, si trova una completa raccolta di poeti, scrittori e frasi suddivisi per epoche.
Ma il “parlar di vino” non si esaurisce con i classici o i detti famosi, ma continua oggi con il premio di poesia ‘vino e ciambella’ che si tiene a Castelguelfo in Romagna, il concorso letterario “Scrivi il paesaggio del vino” che si tiene quest’anno nell’ambito di Vinitaly e tante altre piccole e grandi manifestazioni.
Le sorprese non finiscono qui.
Ispirandosi al verso dello scrittore Robert Louis Stevenson “Wine is bottled poetry”, letteralmente “Il vino è poesia imbottigliata”, un produttore del famoso Sagrantino di Montefalco, vicino a Perugina, Arnaldo Caprai, inventa “Bottled Poetry”, L’idea, che è presentata a Vinitaly, è così: citazioni celebri sul vino verranno impresse sui tappi del prezioso vino. Così, dopo i Baci Perugina, gli storici cioccolatini corredati da versi d’amore, si avrà l’occasione di scoprire o riscoprire una celebre frase stappando una buona bottiglia. Qualche esempio delle trenta citazioni che verranno apposte sui tappi? “La vita è troppo breve per bere vini mediocri” (Goethe), “C’è più sapienza in una bottiglia di vino che in tutti i libri scritti dall’uomo” (Pascal), “La birra è fatta dagli uomini, il vino da Dio” (Martin Lutero), “Quando io bevo penso, quando penso bevo” (Rabelais), “Se Dio avesse proibito il vino, perché mai lo avrebbe fatto così buono?” (Cardinale Richelieu).

Che voto hai meritato?

Ma siamo sicuri di conoscere tutto sul vino? Sapremmo sostenere un esame? Che cosa dobbiamo sapere per fregiarci dell’appellativo di conoscitori di vino?
I francesi, in particolare i francesi della Borgogna, regione vinicola prestigiosa e zona di vini tra i più famosi, ci vengono in aiuto. L’associazione interprofessionale dei viticultori della Borgogna ha un suo sito, per la verità piuttosto bruttino, ma che si riscatta con una brillantissima applicazione che, in video e a voce, ci spiega tutto sulla coltivazione della vite, sulla vendemmia e sulla vinificazione. La parte che però interessa maggiormente è rappresentata dall’esame che si può sostenere, realizzato sotto forma di quiz. Le domande riguardano tutti i settori, dalla viticoltura alla vinificazione all’invecchiamento. Dopo ogni risposta il giudizio vocale, sempre variato (bravo, ohho, peccato ecc), e la possibilità di vedere cosa abbiamo sbagliato e quali erano le risposte corrette. Al termine il voto, proprio come a scuola. E per avere un buon voto bisogna essere veramente bravi, perché spesso le domande sono difficili. L’unico fastidio è la necessità di scaricare il plug-in di Shockwave per poter far funzionare l’applicazione che, però, è disponibile sia in francese sia in inglese.
Ma questo non è l’unico sito a proporre esami sulle conoscenze vinicole.
Un sito sempre francese dedicato al “terroir” ci propone un quiz attraverso il quale dobbiamo scoprire dove e con quale vitigno si fa un vino, quando si vendemmia, quanto può invecchiare e con quale cibo si abbina. Quiz decisamente più semplice, ma con parecchie possibilità di percorsi.
Anche un’azienda italiana, la Santamargherita, ha diviso i suoi corsi sul vino a gruppi, mettendo degli esami tra un gruppo e l’altro. Lavoro ben fatto con domande anche difficili, ma che purtroppo non permette di vedere le risposte corrette alla fine del test. Non si può quindi sapere dove si è sbagliato e questo, credo, non aiuta ad imparare.
Tutti dunque a studiare per poter dire di essere dei veri esperti.

http://www.bivb.com/index.html
http://www.terroir-france.com/game/game.html
http://www.santamargherita.com/corso/index.shtml

La ruota dei sapori

Assaggiare un buon vino, sentirne i profumi, assaporarne il gusto, cercare di scoprire gli aromi che ci propone…
Bellissimo, ma come sapere se il vino che stiamo valutando risponde alle caratteristiche tipiche del vitigno? E gli aromi che abbiamo individuato sono di più o di meno di quelli standard di quel vitigno? In altre parole è un vino superiore o inferiore alla media? Internet ci aiuta a dare una risposta. Un sito con una grafica molto gradevole e sofisticata ci mette a disposizione un sistema che ci guida nella degustazione, fornendoci consigli su come effettuare l’assaggio. Dobbiamo dire che vino stiamo assaggiando: un Cabernet, un merlot, uno shyraz. Le risposte che forniamo vengono inserite su una “ruota dei sapori” dove in un cerchio più interno individuiamo i sapori primari più generici: legno, fiori, frutti, erbe, caramellato e così via. Procedendo nella degustazione inseriamo i risultati in un cerchio più esterno dove i sapori vengono individuati con maggior precisione: per esempio i sapori di frutta vengono divisi in frutta esotica, frutta matura, frutta fresca, frutti di bosco, agrumi. Quindi l’assaggio procede e si passa all’ultimo cerchio dove ci viene chiesto di individuare esattamente gli aromi: pesca, albicocca, banana, viola, miele, vaniglia, limone tanto per citarne alcuni tra il centinaio di voci presenti. A questo punto si scopre l’utilità del sistema che mette a confronto in modo grafico le nostre risposte con il vino “tipo” della varietà che avevamo scelto. L’esercizio è molto divertente e gli unici limiti sono la necessità di avere il plug-in di flash installato, la lingua (è tutto in inglese), la presenza di pochi tipi di vino e tutti americani e, infine, la necessità di registrarsi a pagamento per accedere a tutti i tipi di vini. Da utilizzatore di internet potrei auspicare che qualcuno sviluppasse un sistema simile in italiano con vini europei, ma da degustatore penso agli scambi di impressioni e di idee con gli altri partecipanti durante una degustazione e penso di non avere dubbi su cosa scegliere.

http://www.turningleaf.com/AppreciatingWine/Appreciating.html

Brindiamo... in rete

Devo preparare un brindisi per festeggiare il nuovo successo di un amico: un discorso, una frase appropriata, una battuta arguta? Dove trovarla?
Potrei ricercare su internet.
La prima ricerca, la più ovvia, è infruttuosa: le risposte alla parola brindisi e vino mi forniscono tutte le informazioni sulla città pugliese, sui suoi vini, ristoranti, alberghi; tutto, insomma, tranne quello che mi serve.
L’unica scoperta divertente e curiosa è la pagina di qualcuno che associa il nome della città di Brindisi al fatto che i marinai dell’antica Roma, che salpavano dalle coste pugliesi verso l’antistante Grecia, brindavano abbondantemente agli dei per propiziarseli.
Modifico dunque le mie chiavi di ricerca, per esempio con brindare, festeggiare, vino e i frutti non tardano. Mi si presenta un sito molto curato e ben fatto di un’importante casa vinicola, la Santamargherita, dove un colto e arguto redattore ha raccolto e commentato i brindisi dall’antichità ad oggi. Poesie e testi da Omero a Saffo, Platone, Orazio e molti altri per il mondo antico. Scopro, poi, che nel medioevo il brindisi è escluso dalla poesia “colta” e resta solo nelle ballate goliardiche per poi ricomparire nel quattrocento con Lorenzo il Magnifico e la sua famosa “quanto è bella giovinezza”. Non manca naturalmente Shakespeare e il sei e settecento italiano. Infine l’otto e il novecento dove si ricorda Manzoni con i brindisi nei Promessi Sposi. Una sezione è riservata all’opera lirica e presenta, tra gli altri, il celeberrimo “libiamo” e il non meno famoso “viva il vino spumeggiante” senza dimenticare il don Giovanni di Mozart. Infine quadri e sculture completano il panorama con autoritratti di Velazquez e Rembrandt che brindano e il famoso Bacco del Caravaggio.
Per i navigatori di lingua tedesca le cose sono molto più semplici perché “Trinkspruch” non dà adito a dubbi. I siti che si trovano, tedeschi e austriaci, sono tantissimi: in Germania e in Austria si brinda forse di più?

http://www.santamargherita.com/brindisi/ http://www.timetoparty.at/http://www.gedichtepool.de/

Quale bicchiere?

Sono da un amico che mi ha invitato a “testare” il nuovo ristorante che sta per aprire. Parliamo di cibi, di servizio, di “mise en place” e, a questo punto, mi fa vedere dei bellissimi bicchieri da vino. Guardo il cristallo limpido, lo faccio risuonare, mi informo sulla marca. Naturalmente appena a casa inizio una febbrile ricerca su internet per saperne di più. Sapevo di dover usare un bicchiere per il bianco, uno per i rossi giovani e magari uno più importante per i grandi rossi, ma la rete mi svela un mondo inaspettato: ogni vino ha un suo bicchiere specifico. Un bicchiere per il borgogna, uno per il bordeaux, uno per il cabernet, un altro per il barolo e così di seguito parlando di rossi o, considerando i bianchi, il bicchiere da chardonnay, quello da tokay o quello da reisling. Due grandi produttori, uno in Austria e uno in Germania, si contendono il mercato dei bicchieri di qualità. Guardandone i siti trovo assortimenti di una ventina di forme diverse, in vetro stampato o in cristallo o addiritturada in cristallo soffiato a mano. Sono forme più o meno alte per concentrare il profumo, snelle per giovani rossi o panciute quando il corpo di un grande vino ha bisogno di avere ampio contatto con l’aria per ossigenarsi. Vengono spiegati in dettaglio i motivi che hanno portato a una particolare forma e per esempio si dice: “Il bordo un po' curvo dirige il flusso del vino verso la punta della lingua, zona dove la percezione della dolcezza è più grande, in modo da accentuare i sentori di frutta e moderare l'acidità….” oppure: “La forma del bicchiere permette al boquet di sviluppare una gamma meravigliosamente varia di aromi che da risalto alla finezza…”. E si può, attraverso il sito, introdurre il nome del vino e sapere che bichiere usare. Ma chi ha in casa tutti questi bicchieri? E il vino avrà veramente un sapore migliore? Non viene invece mai menzionata la differenza tra vetro, cristallo o bicchiere soffiato a mano. Per me c’è sempre stata molta differenza tra un comune vetro e un buon cristallo e in quest’ultimo, qualunque fosse la forma, ho bevuto e bevo con più piacere. Forse che oggi la forma è diventata più importante della sostanza?

http://www.riedelcrystal.com/
http://www.spiegelau.com

Degustare in rete

“Il corso avrà inizio all’ora che preferite di qualunque giorno di vostra scelta…”

Ci è appena arrivato il programma del corso di degustazione che ci propone il mercoledì alle otto di sera, giorno che è già occupato da un impegno irrinunciabile. Vorremmo cambiare giorno e ora per non dover rinunciare al corso che tanto ci interessa e al quale pensiamo da tempo, ma come fare? I corsi hanno le loro regole e i loro ritmi. Niente paura, la grande rete ci viene in aiuto. Una breve ricerca con un buon motore o la visita a siti già noti e qualificati come, ad esempio, Slowfood ci permette di trovare quello che cerchiamo. Siti di tutti i livelli ci propongono corsi di degustazione on line in ogni lingua. Dobbiamo pensare ad una presa in giro? Com’è possibile degustare guardando uno schermo e schiacciando dei tasti? Le proposte sono assolutamente serie e vanno dalle poche pagine che spiegano i primi rudimenti della degustazione fino a siti molto seri che propongono veri e propri corsi on line. Le lezioni sono articolate in analisi visiva, olfattiva e gustativa, spiegano come guardare il vino, come farlo girare in bocca, come scoprirne i sapori sulla lingua, come analizzarne gli aromi e infine come dare un punteggio. Chi non si accontenta può trovare anche informazioni su come conservarli e il tutto è completato, spesso, da glossari esaustivi dei termini usati nella degustazione. Qualche sito presenta anche panoramiche di viticoltura ed enologia in modo da poter ampliare le proprie conoscenze in materia. Quindi possiamo buttare il programma del corso che ci è arrivato e diventare dei somelier attraverso la rete? Come esperto di web vorrei, con una punta di orgoglio, rispondere in modo affermativo, ma la mia esperienza di degustatore prima e sommelier poi mi fa ricordare le riunioni di degustazione. Lo scambio di impressioni, la discussione con gli altri partecipanti è sempre stato l’elemento indispensabile ad affinare e ad ampliare le nostre sensazioni attraverso il confronto. Ben venga quindi la rete per prepararsi, leggere, essere informati, ma completata da riunioni con bicchieri scintillanti, qualche buona bottiglia e, soprattutto, amici curiosi e interessati.

http://www.slowfood.it
http://www.tasting-wine.com/
http://www.wineloverspage.com/taste/

Mi ricordo un Barolo...

Qualche mese fa abbiamo assaggiato un vino eccellente, ci ricordiamo il nome, il produttore, un profumo intenso di viola, ma l’annata di produzione, la gradazione, il passaggio in barrique, la “lunghezza” dell’aroma e del gusto, tutte queste informazioni non sono rimaste nella nostra memoria e, dopo un altro mese, non ci ricordiamo in che occasione l’abbiamo bevuto, quanto costava e cosa avevamo mangiato insieme. Qualche appassionato ha una sua agendina nella quale elenca tutte queste informazioni, ma quando deve ritrovarle le cose si fanno difficili, si sfoglia tra tante pagine e si fatica a ritrovare l’informazione.
Oggi, però, le cose sono cambiate: un piccolo palm in tasca e tutta la nostra “memoria enologica” resta non solo fissata, ma, soprattutto, consultabile.
Le offerte di questo tipo di software sono vastissime, basta uno sguardo al sito www.palm.com per trovare programmi che vanno da quello gratuito fino a quello da 40 o 50 dollari. Le opzioni principali permettono di mantenere le schede dei vini che abbiamo in cantina con il relativo carico e scarico, conoscere i vitigni che compongono il vino, le valutazioni, gli indirizzi dei produttori come anche le nostre enoteche preferite. Nei più sofisticati possiamo compilare e registrare la scheda di degustazione con valutazioni, punteggi e caratteristiche. Spesso c’è un glossario per trovare il giusto aggettivo. Su tutti si possono fare ricerche più o meno complesse e in molti si può scegliere un cibo e sapere quali vini della nostra cantina si adattano meglio o vedere tutti i vini che abbiamo bevuto con un amico in modo da fargli degustare una novità. Naturalmente non mancano i collegamenti con le principali enoteche e anche con le guide. Hachette, per esempio, mette a disposizione per il palm tutte le valutazioni della propria guida, in modo da poter sapere, in qualunque momento, notizie sul vino che si sta bevendo e aggiungere le proprie impressioni.

www.palm.com

Comperare vini in rete: ancora un sogno...

Mi piace sognare di fare tutti i miei acquisti in rete: quando ho tempo, con tranquillità, confrontando prezzi e qualità.
Mi sembra di essere più libero di scegliere.
È come andare in un grande magazzino, ma senza doversi muovere da casa.
Anzi è come se fossi in tanti grandi magazzini contemporaneamente. Confronto prezzi e prodotti, scelgo, metto nel carrello, pago e, alla fine, non devo neppure fare la fatica di portare a casa la merce; me la recapitano il giorno dopo. Solo un sogno? Direi di no, almeno guardando al mercato USA. Un sogno, però, se mi affaccio al mercato europeo.
Diffidenza degli acquirenti o impreparazione dei venditori a questa nuova sfida?
Negli Stati Uniti il mio ordine on-line accede direttamente e aggiorna il magazzino, quindi sono sicuro di ricevere il prodotto, il prezzo è quello indicato e posso anche trovare un’offerta speciale valida qualche giorno o, addirittura, qualche ora.
In Europa, quasi tutti accettano un ordine, ma è come farlo per lettera: si scrive, si attende una conferma, non c’è garanzia che il prodotto sia disponibile.
Addirittura ho letto la frase “i prezzi possono essere modificati in qualunque momento”.
Non sono d’accordo: internet non è una vendita per corrispondenza, ma un negozio nel quale entrare, vedere merce e prezzo esposto, comperare e portare via.
Domani il prezzo sarà magari diverso, ma in nessun negozio ho mai visto il cartello: “ci riserviamo di cambiare i prezzi in qualunque momento”.
Spesso i siti Statunitensi sono gestiti da aziende che vendono esclusivamente via internet con una struttura appositamente creata. Dietro a tutto questo naturalmente c’è un’organizzazione non indifferente, il magazzino on line, lavoro a turni giorno e notte, spedizioni, consigli agli acquirenti, proposte fatte da sommelier che si presentano con nome e cognome e non nascosti dietro l’anonimato di un marchio.
Troppo costoso da realizzare? Può darsi.
Ma allora non illudiamo nessuno, non parliamo di e-commerce, ma di vendita per corrispondenza o vendita su catalogo.

Wine World Window

La serata è importante, dovete fare bella figura, ma non vi riesce di trovare il glorioso Chateau d'Yquem dell'83 per concludere in bellezza la cena? Niente paura: sul sito www.winesellar.com ne offrono ancora 12 bottiglie, ma dovete affrettarvi e soprattutto, avere fortuna e un portafoglio ben fornito, l'asta sta per concludersi e le offerte hanno già fatto lievitare il prezzo. Quello di winesellar.com è uno dei molti siti americani che organizzano aste virtuali dedicate esclusivamente al vino. Si tratta per lo più di grandi commercianti di vino che mettono in vendita rarità, annate speciali, bottiglie non comuni o da collezione. Ma come funzionano queste aste? Il commerciante pubblica sul sito il vino che vuole mettere all'asta fornendo indicazioni sul produttore, annata, grado alcolico, in quale cantina e in che modo è stato conservato, il prezzo minimo, la quotazione ufficiale di mercato e la data di chiusura dell'asta, oltre ai commenti che di quel vino fornisce qualche autorevole rivista. Il navigatore accede al sito e, dopo essersi opportunamente registrato, partecipa all'asta. Può decidere come giocare: semplicemente rilanciare inserendo la cifra e facendo un click oppure utilizzare l'"autobid" (vedi riquadro), pratico, ma meno appassionante. Infine può utilizzare l'"auction watch". Allo scadere del tempo stabilito è nominato il vincitore al quale è assegnato il lotto e, dal momento che, per registrarsi, bisogna fornire il numero della carta di credito, il vino arriva direttamente a casa. E se abbiamo un vino o un'intera cantina da vendere? Possiamo, in questo caso, rivolgerci a www.winecommune.com dove possiamo pubblicare il nostro vino e trattare l'affare direttamente. Attualmente questi siti sono pochi, perché il privato non può fornire le garanzie necessarie sulla conservazione del prodotto. C'è però il sistema dei "rating": un venditore con un rating alto è, probabilmente, affidabile. Per concludere, qualche curiosità: una magnum Chateau Petrus del 1929 è attualmente in asta a 20'000 franchi, mentre la bottiglia più vecchia è un Château Lafit del 1799, dichiarato come ottimamente conservato.

Ecco i migliori siti d'aste e tutti i termini usati:
http://www.wineseller.com
http://www.brentwoodwine.com
http://www.winebandit.com
http://www.winebid.com
http://www.cellarexchange.com
http://www.tcwc.com
http://www.winecommune.com
http://www.wein-plus.de
http://www.wallstreetwineexchange.com

• auction = asta
• auction watch = lista che l'utente crea con i lotti che gli interessano: con un click segue l'andamento delle offerte relative
• autobid = sistema automatico d'offerte che permette di fissare la cifra massima che siamo disposti a spendere e che rilancia automaticamente ogni qualvolta è aggiunta un'offerta
• bid = cifra offerta, rilancio
• bid increment = cifra d'aumento per il rilancio
• rating = classifica, i venditori sono classificati dai compratori con un commento e una valutazione in stelle; l'insieme delle valutazioni crea il rating del venditore
• reserved bid = cifra nascosta, fissata dal venditore, sotto alla quale il lotto non è ceduto
• time remaining = giorni, ore e minuti che mancano alla chiusura dell'asta
• win = il vincitore dell'asta